Forum Elaboracji

Nie wiem czy w dobrym miejscu piszę, ale może nikt mnie nie zgani?
Połowę ostatniej soboty i kilka godzin niedzieli poświęciłem na próbę poprawienia (a raczej naprawienia) osady w mojej CZ 557 Varmint z takim skutkiem:

Cały zabieg filmowałem (powstało materiału na jakieś cztery odcinki) i w najbliższą niedzielę postaram się na swoim kanale wstawić pierwszą część. Większość z was pewnie zna adres, ale jak ktoś nie trafił to zapraszam tu: https://www.youtube.com/channel/UC2ir9a ... subscriber

Bedzie

Jak bedzie, to popatrzymy...

Nie ma to jak poprawiać fabrykę - bo zawsze coś sknocą.

Arek_78 pisze:Nie ma to jak poprawiać fabrykę - bo zawsze coś sknocą.

To fakt, tak mi się wygniotło łoże że system zaczął żyć własnym życiem, jak bym teraz nic nie zrobił to pewnego dnia mógłby pogalopować w nieznane

donkihot pisze:

Arek_78 pisze:Nie ma to jak poprawiać fabrykę - bo zawsze coś sknocą.

To fakt, tak mi się wygniotło łoże że system zaczął żyć własnym życiem, jak bym teraz nic nie zrobił to pewnego dnia mógłby pogalopować w nieznane

Bylo kupic Remingtona, ten ma aluminiowy bedding

Przynajmniej moj !

Ale nie kupiłem, mam co mam.
Tak czy inaczej musiałem się porwać na coś czego nigdy nie robiłem i wyszło całkiem fajnie (a strzelnica to zweryfikuje) Przy okazji nakręciłem kawał materiału instruktażowego i oddam go za darmo każdemu kto będzie potrzebował zrobić coś podobnego (nie tylko w CZ-ce)

To co, oglądamy?
https://www.youtube.com/watch?v=sLrd0o3TdWw

No to jedziemy z 2 częścią:
https://youtu.be/sbkE08amQIs

Robiłem taką wylewkę właśnie do takiej CZ557,nie wyglądało to tak ładnie jak u Ciebie,najważniejsze to dopasować jest dokładnie długości tych tulejek,już po skręceniu kulki zaczeły się słuchać lepiej.

Dobra robota. Podaj jak możesz gdzie zdobyłeś żywicę i jak ją przygotowałeś

huskys pisze:Robiłem taką wylewkę właśnie do takiej CZ557,nie wyglądało to tak ładnie jak u Ciebie,najważniejsze to dopasować jest dokładnie długości tych tulejek,już po skręceniu kulki zaczeły się słuchać lepiej.

Cześć, mam nadzieję że nic nie spieprzyłem i u mnie też będzie działać lepiej niż przed robotą. Powiedz proszę, Ty też zrezygnowałeś z tej pseudo płytki oporowej?

Arek_78 pisze:Dobra robota. Podaj jak możesz gdzie zdobyłeś żywicę i jak ją przygotowałeś

Żywicę kupiłem w sklepie motoryzacyjnym i zastosowałem się do instrukcji producenta. A konkretnie czego użyłem?
Mógłbym powiedzieć "poczekaj do kolejnego odcinka " ale skoro pytasz to odpowiem. Użyłem tego specyfiku: https://www.technicqll.pl/index.php/pl/ ... epoksydowa
Zależało mi na dużej odporności na udar i co najważniejsze najmniejszym skurczu. Ta pasta ma skurcz poniżej 0,1% (przynajmniej tak twierdzi producent)

Dobrze, że specyfik jest dostępny u nas, że to nie jest jakiś cud amerykańskiej techniki za tysiące złotych.

Dzięki za odpowiedź. Oczywiście czekam na kolejne odcinki.

Będą jeszcze co najmniej 2 odcinki, po nich będzie konserwacja osady a następny o odelżeniu spustu. Będzie się działo

Z niecierpliwością czekam na spust

Wszystko bedzie, bedzie wóda, bedą śledzie i cośtam cośtam.

Super materiał. będę to samo robił w cz527 varmint.

Desperado pisze:Super materiał. będę to samo robił w cz527 varmint.

Dzięki, miło że doceniasz.
Coś mi się zdaje że w Twojej ta płyta oporowa (recoil lug) wygląda podobnie jak u mnie (beznadzieja)
Zanim przybierzesz się do roboty poczytaj to:
https://translate.google.pl/translate?h ... rev=search
Jak nic mi nie wypadnie, to w ten piątek lecę na strzelnicę. Zobaczymy czy moja robota przyniosła jakiś wymierny skutek?
A teraz siadam i zacznę powoli montować trzeci (chyba przedostatni odcinek)

Super filmiki kolego. Też będę robił w cz527.
Pozdrawiam

waskacz6 pisze:Super filmiki kolego. Też będę robił w cz527.
Pozdrawiam

Dzięki, miło że doceniasz. Nie wiem jak to jest w Twojej 527 Na pewno warto zapoznać się z artykułem który wkleiłem dwa posty wyżej. Trzeba zrobić odpowiednią ilość miejsca w łożu i jeżeli recoil lug (ta płyta oporowa) jest na stałe w systemie, to trzeba ją okleić plastrem ze wszystkich stron (oprócz tej powierzchni która przeciwdziała odrzutowi)
A tak poza tym, to wszystkie moje podpowiedzi traktuj z przymrużeniem oka, bo ja to robiłem pierwszy raz i nie jestem specjalistą w tej materii

Czołem, jak ktoś przegapił to 3 część już była: https://www.youtube.com/watch?v=6DyNNS8Bz18
A dziś 4 i zarazem ostatnia z całego procesu: https://www.youtube.com/watch?v=OpPTo7RqqZc

donkihot pisze:To co, oglądamy?
https://www.youtube.com/watch?v=sLrd0o3TdWw

Ogladnalem cz I i …..

Moze nie mam takich wiadomosci teoretycznych i praktycznych jak Ty ale ja w ten sposob bym tego napewno nie robil.

Juz samo rozwiercanie przyprawilo mnie o bol glowy. Aby uzyskac sztywnosc musi byc cos na czym podeprze sie tulejki a srednica otworow moim zdaniem powinna byc o Minimum 0,5mm szersza niz sama tulejka. Dlaczego, dlatego, ze moim zdaniem, przy skrecaniu calosci ( System / loze powstana dodatkowe naprezenia i masa jakiej uzyles jako kleju / beddingu MOZE ( nie musi ale moze ) z czasem pekac.

Zaczne od tego, ze nie wiercil bym wiertlem a plaskim frezem. Na pewno nie uzylbym do wiercenia wiertarki recznej a stacjonarnej frezarki.

Osade bym wypoziomowal dobra poziomica aby wszystko bylo w pionie i poziomie. Moim zdaniem System i Osada powinny miec znacznie wieksza powierzchnie stykajaca sie czy bedaca miedzy w/w. Dlatego tez rozfrezowal bym dodatkowo osade aby zwiekszyc pole powierzchni styku beddingu z systemem.

Tip.

Do skrecania uzywaj klucza dynamometrycznego abys zawsze mial ta sama sile w dwoch miejscach sciagania srub.

Potraktuj moja wypowiedz nie jako krytyka a konstruktywna krytyke, moim zamiarem nie jest tutaj Ci dokopac a co najwyzej zwrocic uwage na co warto zwrocic uwage

pozdro.

Cześć andy7, oczywiście że traktuję to jako koleżeńską rozmowę, tylko szkoda że swoich wątpliwości nie poruszyłeś w komentarzach pod filmami. Widzowie którzy nie są zarejestrowani na tym forum nie będą mieli okazji dowiedzieć się o twoich zastrzeżeniach i moich wyjaśnieniach, a szkoda bo mogliby z tego wyciągnąć własne wnioski i spostrzeżenia.
Wybacz że będę cytował, ale tak będzie łatwiej odpowiadać:

andy7 pisze:
Ogladalem cz I i …..

Moze nie mam takich wiadomosci teoretycznych i praktycznych jak Ty ale ja w ten sposob bym tego napewno nie robil.

Juz samo rozwiercanie przyprawilo mnie o bol glowy. Aby uzyskac sztywnosc musi byc cos na czym podeprze sie tulejki a srednica otworow moim zdaniem powinna byc o Minimum 0,5mm szersza niz sama tulejka. Dlaczego, dlatego, ze moim zdaniem, przy skrecaniu calosci ( System / loze powstana dodatkowe naprezenia i masa jakiej uzyles jako kleju / beddingu MOZE ( nie musi ale moze ) z czasem pekac.

Łoże rozwiercałem wiertłem fi 12mm. a tulejki miały fi 11mm. co daje nam rzeczone 0,5 mm. na stronę. Tylni otwór (ten bliżej baki) wyszedł nawet większy, bo musiałem usunąć resztki fabrycznego pillara (wykonanego z żywicy)
Mówisz że "Aby uzyskac sztywnosc musi byc cos na czym podeprze sie tulejki" a ja uważam że to byłby błąd. Obejrzyj wszystkie części i zastanów się jak to działa, system opiera się o tulejki a od dołu o osłonę kabłąka (oczywiście też tam jest żywica) Czyli niejako wszystko jest odizolowane od drewna.

andy7 pisze: Zaczne od tego, ze nie wiercil bym wiertlem a plaskim frezem. Na pewno nie uzylbym do wiercenia wiertarki recznej a stacjonarnej frezarki.

Osade bym wypoziomowal dobra poziomica aby wszystko bylo w pionie i poziomie. Moim zdaniem System i Osada powinny miec znacznie wieksza powierzchnie stykajaca sie czy bedaca miedzy w/w. Dlatego tez rozfrezowal bym dodatkowo osade aby zwiekszyc pole powierzchni styku beddingu z systemem.

Nie posiadam frezarki, może gdybym miał? Ale chyba nie, szkoda czasu.
System nie zmienił pozycji w drewnie (zapewnia to tylne podparcie, to bliższe baki) a samo rozwiercanie wiertłami (stopniowe) ma taką zaletę że wiertło ma prowadzenie w otworze który właśnie rozwiercamy i o ile materiał jest w miarę jednorodny (czyli w drewnie nie ma sęków) praktycznie nie ma możliwości żeby uciekła z osi (a zakładam że fabrycznie było wywiercone prosto) Co do ilości żywicy (grubości wylewek) stosowałem się do zaleceń człowieka, który ma wiedzę na ten temat, więc jest szansa że będzie to działać. Czy popęka? zobaczymy jak wystrzelę kilkaset kulek. Na pewno (po sezonie 2020) rozkręcę sztucer i dokładnie przyjrzę się całości i jak coś będzie nie tak to nie omieszkam napisać o tym tu na forum i zrobić nowy film z przestrogą.

andy7 pisze:Do skrecania uzywaj klucza dynamometrycznego abys zawsze mial ta sama sile w dwoch miejscach sciagania srub.

Zalecane jest dokręcenie z siłą 4 Nm. niestety takiego klucza też nie posiadam (i żaden z moich kolegów mechaników, bo ich klucze zaczynają się od 10Nm.) Więc nie pozostało mi nic innego, jak zrobić to ręcznie z wyczuciem. Na razie jedno co mogę powiedzieć to że czeka mnie kilka wyjazdów na strzelnicę, bo naważki z przed żywicowania teraz nie latają. Jak znajdę nowy "słodki ładunek" to pochwalę się tarczami a resztę zweryfikują zawody.

Zalecane jest dokręcenie z siłą 4 Nm

To nie jest stała wartość.Co producent to inna siła.

niestety takiego klucza też nie posiadam (i żaden z moich kolegów mechaników, bo ich klucze zaczynają się od 10Nm.

Poszukaj u innych mechaników(rusznikarzy)
Albo sobie kup,przydaje się co jakiś czas.
http://sklep.incorsa.pl/gehmann-gehmann ... 36,pl.html
http://sklep.incorsa.pl/ahg-anschutz-ah ... 12,pl.html
Mam ten niebieski,działa już ponad 10lat.A dlatego niebieski bo zawsze był tańszy.

Na alledrogo są dostępne klucze 2-24Nm tylko pamiętaj żeby brać z certyfikatem.

Mam taki https://allegro.pl/oferta/proxxon-23348 ... 7661561255 i też się sprawdza.

Dziś byłem na strzelnicy znaleźć nową naważkę i wyszło coś takiego:

Chyba było warto robić ten bedding?
ps. nie zmieniłem temperatury i daty, a program podstawił sobie sam co chciał.

No Sebastian piękna grupa gratulacje
Jak najbardziej było warto

donkihot pisze:Cześć andy7, oczywiście że traktuję to jako koleżeńską rozmowę, tylko szkoda że swoich wątpliwości nie poruszyłeś w komentarzach pod filmami. Widzowie którzy nie są zarejestrowani na tym forum nie będą mieli okazji dowiedzieć się o twoich zastrzeżeniach i moich wyjaśnieniach, a szkoda bo mogliby z tego wyciągnąć własne wnioski i spostrzeżenia.

Widzisz wlasnie dla tego aby pozostala to kolezenska rozmowa nie napisalem tego an YT tylko tutaj, bo tam moglo bybycuwazane za afront.

Spraw soebie tego Proxon'a. Tez go mam i jest naprawde przydatny,

4 Nm zo naprawde niewielka sila ina skrecaniu osady z systemem moim zdaniem to definitywnie za malo, ja z tego co pamietam, skrecilem 10 Nm.

Jak bardzo zmieniła się naważka?

Koks, dziękuję
Matthius, znacząco bo -0.8 graina.

A możesz podesłać foto najlepszej grupy z poprzedniego wcielenia

raf07 pisze:A możesz podesłać foto najlepszej grupy z poprzedniego wcielenia

No jasne

Tyle że to było strzelane rok temu, jak jeszcze żelazo siedziało stabilnie w osadzie. Końcówka zeszłego sezonu to już była tragedia.

andy7 pisze:
4 Nm zo naprawde niewielka sila ina skrecaniu osady z systemem moim zdaniem to definitywnie za malo, ja z tego co pamietam, skrecilem 10 Nm.

Wydają się wystarczające
Dla przykładu Remington model 700, producent podaje następujace dane

drewniana osada 25 inch pound ~3 Nm
aluminiowy bedding 45 inch pound ~5 Nm
stalowy bedding 65 inch pound ~7 Nm

pessos pisze:

andy7 pisze:
4 Nm zo naprawde niewielka sila ina skrecaniu osady z systemem moim zdaniem to definitywnie za malo, ja z tego co pamietam, skrecilem 10 Nm.

Wydają się wystarczające
Dla przykładu Remington model 700, producent podaje następujace dane

drewniana osada 25 inch pound ~3 Nm
aluminiowy bedding 45 inch pound ~5 Nm
stalowy bedding 65 inch pound ~7 Nm

Dokładnie tak jak napisałeś
Fragment z tego artykułu: https://www.accurateshooter.com/technic ... r-bedding/
"Let the bedding harden for a day or two and then torque the bolts with about 35 inch lbs of torque on the front bolt and maybe 25 on the tang bolt."
Czyli 4 Nm przednia śruba i 3 Nm tylnej.

Gdzieś czytałem, że technik McMilan radził najlepiej zacząć od 35 inch pound i dokręcać ze skokiem co 5 inch pound do tych max 65, szukając najlepszego skupienia, a w ogóle tak naprawdę liczy się to żeby momenty dokręcenia były jednakowe z przodu i z tyłu

Jakie są kryteria wyboru, że wykonujemy bedding/pilar na całej długości komory zamkowej lub tylko w okolicy śrub mocujących żelazo.

Pustułka1 pisze:Jakie są kryteria wyboru, że wykonujemy bedding/pilar na całej długości komory zamkowej lub tylko w okolicy śrub mocujących żelazo.

Cześć, niestety nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie bo jestem "zielony" w tej dziedzinie. Tak jak wspomniałem w pierwszej części mojego "filmowego poradnika" taką wskazówkę dostałem od znawcy tematu z za oceanu. Chester twierdzi że żywicowanie pod całą komorą zamkową ma sens wtedy kiedy masz karabin jednostrzałowy (bez otworu na magazynek) a w moim przypadku to nie ma sensu. Teraz mam pożyczony od kolegi karabin precyzyjny Gruning & Elmiger z drewnianą osadą. Konstrukcja jednostrzałowa (czyli bardzo gruba komora, która jest osłabiona tylko jednym otworem do załadunku i usunięcia łuski po strzale) Szwajcarzy (znaczy fabryka) zrobili bedding w bardzo podobny sposób jak ja. Jak to zrozumieć i logicznie wyjaśnić, pojęcia nie mam?

donkihot pisze:Szwajcarzy (znaczy fabryka) zrobili bedding w bardzo podobny sposób jak ja. Jak to zrozumieć i logicznie wyjaśnić, pojęcia nie mam?

Pewnie tym, ze wystarczy. Na tej samej zasadzie, jak 1m kabla przy jakimś urządzeniu tez ma wystarczyć, a jak klientowi za mało, to niech sobie dokupi przedłużacz... ;) Jak się liczy nie w jednostkach, a w tysiacach jednostek, to nawet małe oszczędności maja sens. Inna sprawa, że nie mogę być pewnym, iż nie spróbowali i tego i tego i w tym przypadku wyszło, ze po całości daje gorszy efekt, albo ten sam efekt, przy większych kosztach. Zakładam, że na beding po całości potrzebne jest sporo więcej materiału, niż na pilar.